Vacances de rêve

Cette route sillonne de superbes villages montagneux, d'origines mauresques, la plupart situés sur un promontoire rocheux, afin de pouvoir protéger la cité, et bien sûr au sommet il y a le château de seigneur (physique, ou divin).

L'un des plus intéressants est ARCOS de la Frontera, capitale d'un petit royaume berbère du XI ème siècle.

Au sommet on trouve l'église.

Quand on a un problème de mémorisation, et qu'on ne se rappelle plus le nom de l'église principale du lieu, il suffit de l'appeler Santa Maria et on est gagnant à 95%.

Ici, pour être parfait il aurait fallu rajouter: … de la Asunción !

A sa visite, on a préféré la Plaza del Cabildo, qu'il y a devant, et bavarder avec un maître fauconnier, qui nous a fait voler un milan, et qui m'a mis dans les mains 2 bestioles sympathiques (j'irai voir sur mon encyclopédie  ce que c'était) dont l'une ne rêvait que de me faire des bisous.

Chacun se débrouille comme il peut pour vivre du tourisme.

Comme dans tous ces villages les rues ne dépassent pas 1,90 m de large, et c'est sportif d'y faire circuler notre C4 rétroviseurs ouverts.

Puis, nous avons continué en nous enfonçant dans la Sierra de Grazalema, sur une très belle route sinueuse jusqu'à Ubrique, réputée pour sa maroquinerie.

Un très pittoresque village blanc

Puis tranquillement nous sommes arrivés à RONDA.

Pour être dans le bain, il suffit de voir le panneau situé juste au niveau de la faille qui partage la ville en deux.

Tout est fait pour qu'un voyage en Andalousie sans passer par Ronda soit considéré comme une faute de goût, exactement comme visiter la côte d'Azur, sans passer par St Tropez.

Et Ernest Hemingway, Orson Welles, sans parler du matador Antonio Ordoñez, ont contribué à donner à ce bourg de 35 000 habitants, une connotation romantique à souhait.

Alors que nous n'avons vu en 15 jours qu'une poignée de touristes, à Ronda nous n'avons pas pu rencontrer un seul espagnol, hormis les serveurs qui parlent, le Russe, le Chinois, et même le Bantou moderne !

Touristes devant soi, sur le trottoir d'en face, et obligé de presser le pas afin de ne pas se faire dépasser par le car de chinois, juste derrière.

C'est une expérience à faire, Ronda étant à l'Andalousie, ce que Bora-Bora est à la Polynésie française.

Pour rester positif, il y a "la faille" (le Tajo, qui signifie, l'entaille)  qui partage la ville en deux, d'un côté l'ancienne cité médiévale, "la ciudad" et de l'autre "le mercadillo" la ville moderne.

C'est à voir, et c'est impressionnant !

Maintenant, il ne faut pas aller déjeuner dans les 2 ou 3 établissements qui la bordent, sauf à être invité, ou avoir le salaire de Raphaël Nadal et Fernando Alonso cumulés !

Pour finir, et retrouver l'Andalousie que nous avons aimée durant ces vacances, nous avons pris la route du retour bordée de champs de tournesols.

On  a profité de notre dernière fin de journée pour aller déguster des glaces juste à côté de chez "nous" et jeter un coup d'œil sur les plats "traiteurs" qui nous ont souvent permis de nous alimenter tout ce temps.

Une dernière photo de ce soir prise pendant que j'écris cet article sur le balcon, et valises faites, je vais aller me coucher.

Un dernier article fera la synthèse de tout ce que nous avons aimé, et vous incitera, peut-être à voir cette belle région de plus près.

C'est la campagne environnante de Séville.

En dehors des paysages immenses de champs de tournesols, cette balade est incontournable pour comprendre l'Al-Andalus.

Car plusieurs cités entourant Séville sur son côté Est, permettaient de guetter de futurs envahisseurs.

Nous sommes donc d'abord partis à la découverte de CARMONA.

Cette cité veille sur la vallée depuis la plus haute antiquité.

Bâtie dans le schéma d'urbanisme romain de fondation de ville, il y a toujours le "cardo" qui est l'axe routier nord-sud et qui structure la cité.

À la croisée du cardo et du decumanus (l'axe est-ouest) de Carmona, on trouvait généralement le forum, qui est maintenant la place centrale du marché.

La partie la plus basse étant la plus vulnérable, c'est celle qui a reçu les murs les plus imposants.

Nous avons donc visité la tour Sud et admiré le point de vue.

En sortant nous sommes tombés sur un curieux petit bus électrique (1,50 m de large, et une douzaine de sièges) sur lequel était inscrit: FREE Visit.

Alors que Carmona a 54% de chômeurs, un jeune homme débrouillard et sympathique eu l'idée de monter ce projet de visite.

Une fois installé, dans le bus, il explique que c'est gratuit, mais que si on est séduit par ses explications (il fait des tours en français, en anglais et en espagnol) et lui donner de quoi vivre et payer son bus, il pourra ainsi vivre de ce job.

Et on n'a pas été déçu, car ses explications claires et simples, allaient bien au-delà de ce l'on avait pu lire dans les guides.

Exemple les 1^ères lignes ci-dessus, sur la construction romaine de la cité, viennent de lui.

Nous avons également appris que Carmona a été quelques temps la capitale de l'Espagne.

Puis, que la cathédrale Sta Maria la Mayor, n'avait rien à envier, à celle de Séville et de Cordoue, car elle partage avec elles le fait d'avoir gardé la partie musulmane des ablutions, avec un jardin d'orangers, en entrée de la cathédrale.

Elle a même conservé un calendrier Wisigoth sur un des piliers.

Jamais, nous ne serions allés la visiter sans ce guide "hors norme".

Si cette cathédrale est disproportionnée, par rapport à la taille de la ville, c'est parce que les puissants qui ont fait la fortune de la ville aux XVIème et XVIIème, et qui en étaient propriétaires, l'ont offerte au roi afin d'attirer son attention et faire du "business" ensemble.

On est bien loin de la foi chrétienne !

A l'intérieur, il suffit de voir que chaque chapelle privée essaye de surpasser la voisine en or et argent, pour avoir une idée de l'amour qui régnait entre les "grands d'Espagne".

Un peu écœurant, quand on pense que ces œuvres gigantesques n'ont pu être réalisées qu'à coup de milliers de morts pour les bâtir !

L'épée d'Ignace de Loyola est conservée dans le musée attenant, avec tout l'or et l'argent qui n'a pas pu rentrer dans la cathédrale elle-même.

On a profité de la descente pour faire une photo d'un bel acacia à fleurs bleus, et d'une grande "palme" accrochée sur beaucoup de balcons.

Une fois rassasié du côté spirituel, il a fallu penser au côté matériel :

Direction Ecija, car il ya de bons petits restos, en particulier, sur la place centrale (plaza de España) que les locaux appellent "El Salon".

Chez Emilo, les spécialités, sont le poulpe et le Bacalao, à la Galicienne !

Sur de fines tranches de pommes à l'huile sont déposées des lamelles de seiches (ou de très gros suppions) recouvertes de paprika !

Afin de garder notre fraîcheur d'âme, nous ne sommes plus rentrés dans d'autres églises, ce qui ne nous a pas empêchés d'admirer de nombreux clochers comme celui de San Juan (XVIIème) ou les belles demeures comme le Palacio de Peñaflor.

Nous avons fini notre journée avec la visite d'OSUNA, où on ressent l'influence de la puissance de Séville, car certaines demeures sont copiées sur la Giralda, comme l'école Cilla du XVIIIème.

Comme souvent en Andalousie, la porte d'entrée des maisons privées reste ouverte afin que les passants puissent admirer le "sas" donnant le plus souvent sur un patio.

Un dernier effort nous a fait gravir le sommet de la cité jusqu'à la citadelle, et pouvoir une nouvelle fois contempler la campiña.

Demain, on arrête les églises, mais que pouvons-nous faire dans une Andalousie aussi mystique !

A suivre …

SEVILLE, c'est sa Cathédrale, sa Giralda, son Alcazar, mais pas que !

C'est aussi une place taurine de 1^ère catégorie, et comprendre ce qu'est la corrida (qu'on soit pour ou contre) ne peut pas se faire mieux qu'en allant visiter un élevage de taureaux de combat.

Celui de Miura, n'étant pas ouvert au public, et en écartant les ganaderias de niveau inférieur, (il y a 4 catégories d'éleveurs) nous avons planifié de visiter celle du Marquis d'Albaserrada, située à 30 mn de Séville, sur la commune de Gerena, de 1^re catégorie, c'est la Finca Mirandilla.

Nous avons été reçus par le seul mayoral français de la ganaderia, responsable de l'élevage de "toros bravos": Fabrice Torrito.

(Voir son blog: http://lescarnetsdumayoral.blogspot.com.es/ )

J'ai longtemps confondu, finca et ganaderia.

Fabrice nous a expliqué que la Finca, c'est la ferme. Elle s'appelle ici: Mirandilla et la ganadería, c'est l'élevage de taureaux de combat) ici, c'est le Marquis d'Albaserrada.

En 4x4 nous sommes passés sur une partie des 625 ha d'enclos en enclos.

L'élevage compte 450 têtes; elles sont donc "à l'aise" car on estime qu'il faut en moyenne

1 ha par bête.

Tout commence par la sélection des futures vaches reproductrices.

On les met dans un corral, pour les trier, puis elles sont torées dans une petite arène: la "Plaza de tienta" afin de tester leur bravoure.

Seules 10% passent le test, les autres vont à l'abattoir.

Les vaches sélectionnées, ont ensuite une vie de rêve, car elles meurent de vieillesse et ne sont piquées que si elles sont trop malades.

Le travail du mayoral et de son équipe (ici, ils sont seulement 4) est de sélectionner quel étalon va couvrir quelles vaches, et de leur réserver un territoire adéquat.

  Le choix se fait pour éviter la consanguinité, et en fonction des caractères morphologiques et de comportement de chaque animal.

Les étalons ont le bout des cornes limées, afin de ne pas blesser les vaches.

 Fabrice passe 2 à 3 fois par jour surveiller tout son troupeau, soit en 4x4, soit à cheval.

Les chevaux andalous, sont noirs, jeunes, puis vers 18 mois, ils sont gris pommelés, et après 9 ans, blancs.

Mais pour pouvoir les guider, il faut quelles suivent un "éclaireur" docile, c'est-à-dire un bœuf, souvent muni d'une cloche.

Afin d'avoir une traçabilité complète du troupeau, chaque animal a sur la cuisse droite les armoiries de l'éleveur, ici un "A" surmonté d'une couronne, puis un numéro et le dernier chiffre de son année de naissance.

Nous avons été surpris de voir que les cornes avaient toutes du rose au départ, puis du blanc, et enfin le bout noir.

C'est la caractéristique de cet élevage.

Concernant les cornes, elles sont droites jusqu'à 18 mois puis se courbent après.

En se battant, ou dans les opérations de ferrage, et de tri, certaines bêtes s'abiment les cornes qui peuvent se ressouder de manière curieuse.

 Tous les taureaux ne sont pas noirs, ceux qui ont une tache blanche sont des "bragados" et ceux qui ont une raie rousse sur le dos sont dits "listones".

L'opération de marquage s'appelle la "Ferrade" et elle a lieu chaque année le 11 novembre.

Il faut parfois 4 personnes pour maitriser un veau, et le coucher au sol dans le corral (en forme d'entonnoir) pour le marquer.

On en profite pour leur entailler légèrement les oreilles, c'est la marque de l'éleveur, au cours d'une opération qui s'appelle l'escoussure.

De même, chaque année, tout le troupeau est vacciné par un vétérinaire attaché à l'élevage.

Sur un cycle, les pertes sont de 10% pour les vaches et 25% pour les taureaux.

  Les bêtes mangent de l'avoine et des fèves, mais sont capables de se débrouiller tous seuls, et donc de survivre, alors que les races charolaises, limousines, etc … sont tributaires de l'homme pour continuer d'exister.

Par exemple, à l'approche d'un orage, ils grattent de sol pour faire une mini marre qui gardera l'eau ensuite.

Il faut 4 ans pour faire un taureau de combat brave, qui va peser au minimum 460 kg (pour les corridas). Pour les novilladas, les taureaux ont seulement 3 ans ½.

Un amateur éclairé de corridas ne choisit pas quel matador il veut aller voir, mais quel élevage de taureaux.

En gros, il y a 2 types d'éleveurs, ceux qui fournissent des bêtes "faciles" (cornes peu larges, antérieurs pas très puissants, etc …) afin que le matador puisse briller, sans risques, et ceux qui font des sélections draconiennes, afin d'avoir des taureaux "bravos" qui recherchent le combat.

Car le taureau est un animal de combat, nous avons pu le constater sur place.

Quand il y a rivalité entre 2 taureaux et qu'ils se battent, celui qui est le plus faible voit les autres taureaux lui foncer dessus et le tuer, s'il n'a pas le temps de s'échapper.

Finir sa vie en combattant, car c'est son instinct, est plus glorieux pour lui que de finir à l'abattoir.  

Pour permettre aux jeunes de la région d'apprendre à toréer, Fabrice a créé une petite école qui permet aux futurs matadors  de s'entrainer avec un "carreton" (charriot avec 2 roues et une paire de cornes devant simulant un taureau.

J'ai essayé, et ça a fait beaucoup rire !

Nous avons fini la visite, par le musée de la famille, et pu voir que cet élevage avait eu un taureau gracié " Laborioso" (seulement 2 en 300 ans) qui en montre la bravoure.

 Le poids de l'habit de lumière est impressionnant, et bien sûr seul le matador a droit à l'or sur son habit.

Au moment de quitter cette ganaderia prestigieuse, nous avons eu le privilège de croiser, le marquis d'Albaserrada en personne qui faisait le "tour du propriétaire", bien que nonagénaire.

Pour résumer, ce métier est un métier de passionnés, car il n'est pas vraiment rentable, et ce serait dommage que ces animaux brillants disparaissent un jour.

De retour à Séville, nous en avons profité pour visiter les arènes !!

A suivre ….

Située à 70 km de Grenade, vers Séville, cette petite ville regorge de trésors.

D'abord, elle possède le plus grand ensemble de dolmen d'Europe datant de l'âge de bronze. Malheureusement, le site est fermé le lundi !

Antequera, avec plus de 30 églises (pour moins  40 000 hab.) reflète bien la dure tache qu'à été la reconquête des chrétiens sur les musulmans.

Il y a d'ailleurs un proverbe espagnol qui dit:

" Salga el sol por Antequera" (Que le soleil se lève sur Antequera) pour dire qu'il faut s'armer de courage avant d'entreprendre une tâche difficile.

Avant d'arriver à Antequera, on est impressionné par un énorme rocher au milieu d'une plaine. C'est la "Peña de los enamorados" (le rocher des amoureux) car à la fin du XVème, la fille du chef arabe de la région était amoureuse d'un jeune homme pauvre, alors que son père l'avait promise au vieux gouverneur de Grenade.

  Les amoureux s'enfuirent se réfugier au sommet du rocher, et quand les gardes du père les retrouvèrent, ils se sont jetés dans le vide pour rester à jamais unis.

Durant toute notre balade dans cette ville, nous sommes passés devant  de très nombreuses demeures, ayant des portes d'entrée cloutées, donnant sur un sas avec des murs carrelés de magnifiques faïences.

Le point central est la place St Sébastien, avec un clocher particulièrement travaillé.

L'intérieur de l'église nous a surpris par ses scènes de la vie du Christ, très réalistes.

De là nous sommes montés, par de petites rues,  jusqu'au complexe historique qui regroupe la forteresse, l'église de Sta Maria et l'Arc des Géants qui date du 16^ème siècle et qui (comme beaucoup d'autres œuvres) avec les pierres et statues des monuments romains.

 On parle toujours du jambon "pattes noires" (patta negra) qui pour les espagnols est le meilleur jambon du monde, mais il est difficile d'en gouter du "vrai".

  Aussi, étions nous fascinés par la découpe attentionnée des tranches que préparait pour nous un homme de l'art.

Le culturel, c'est bien, mais il ne faut pas se laisser dépérir !

Puis en milieu de journée, nous sommes repartis vers Séville, en jetant un dernier regard au rocher des amoureux.

A nous, Séville !

Mais ceci est une autre histoire ….

A suivre

A Grenade, comme partout ailleurs, il est toujours difficile de pouvoir assister à un spectacle typique du lieu où l'on est, sans tomber sur un "piège à touriste".

Le pire, c'est le "pseudo authentique" car on n'a ni le professionnalisme des "shows" bien rôdés, ni la convivialité que l'on recherche.

Mais, comme c'était sur les indications de Sam, que j'avais contacté Sabreen, une authentique gitane, et au vue de l'époustouflante journée que nous venions de passer avec lui, je n'avais plus du tout d'appréhension, sur la qualité de la soirée d'anniversaire planifiée de longue date.

Nous avions donc rendez-vous sur la petite place Aliatar dans le quartier de l'Albayzin, avec elle.

Première surprise: un tuc-tuc, flambant neuf, nous attendait pour faire une visite privée de ce quartier typique, qui domine Grenade.

Nous sommes donc montés jusqu'au mirador de St Nicolas, un peu au dessus de l'Alhambra.

Le point culminant est l'église de San Miguel.

Au vu de l'étroitesse des rues, on comprend que le tuc-tuc soit le moyen de locomotion idéal.

Nous sommes ensuite arrivés chez Sabreen, dans le Sacromente (quartier gitan)  pour assister au coucher de soleil sur l'Albayzin.

Magnifique spectacle de voir la lumière décliner sur les palais Nazaries et l'Alhambra.

La partie festive a commencé par une dégustation comparée de Manzanilla et de Xéres.

Il faut plusieurs verres pour être bien sûr de son goût.

Personnellement, j'ai un faible pour le Manzanilla, mais à force d'avoir écouté Carmen proposer à Don José d'aller en boire chez "Las Pastias", mon jugement, est peut-être un peu biaisé !

Nous étions déjà bien en forme, lorsque la chanteuse Concha  nous a proposé de nous faire une photo souvenir.

Un menu typiquement andalou nous attendait:

Charcutería de las Alpujarras  

Pisto de la vega con su huevo roto

Choto a la brasa (cabri)

Ensalada verde

Queso de las Alpujarras

Un vrai régal pour le palais, car tout était parfait.

Le temps magnifique (encore 30° le soir, sans vent) nous a permis de manger dehors avec l'Alhambra à nos pieds.

On comprend combien il va être difficile de lutter pour ces petits propriétaires, afin de préserver leurs biens, face à une meute de promoteurs (je pense soutenu par le nouveau maire de droite) qui ne rêve que de remplacer ces cuevas de fortune (grottes aménagées en habitations) par des cuevas de grand luxe.

Le repas terminé, (enfin, sans le dessert) nous sommes rentrés dans la cueva pour assister à une prestation privée de flamenco (nous n'étions que nous 4).

Jamais on n'aurait pu penser que Concha MEDINA, sous son aspect frêle, pouvait abriter une voix aussi puissante.

Le guitariste (basque espagnol) El PAJARILLO l'accompagnait avec beaucoup de ferveur.

Puis SABREEN la Bailaora nous a charmés avec un flamenco qui venait de ses tripes, et qui nous a tous envoutés.

Encore sous l'émotion, nous sommes revenus dehors pour le gâteau d'anniversaire, où Michèle a eu une dernière surprise: une toile qu'elle avait beaucoup aimée lors du vernissage de l'exposition de l'artiste peintre L'Mathieu !

La soirée s'est achevée tous ensemble autour la table, pour déguster le gâteau d'anniversaire et un bon café.

Michèle nous a fait, à son tour, une petite prestation flamenca !! 

Merci à ces 3 artistes de nous avoir fait passer une soirée aussi privilégiée.